О том, когда и как правильно укрывать виноградную лозу на зиму, стараются побольше узнать даже начинающие виноградари. А вот о том, когда открывать виноград после зимовки, мало кто из них задумывается: взял да и открыл, когда весна пришла! А между тем для будущей урожайности виноградного куста этот момент тоже чрезвычайно важен.
Содержание статьи
В чем суть проблемы?
Как бы ни ухищрялись селекционеры, выводя новые зимостойки кусты, виноград был и остается теплолюбивой культурой. Т.е. выращивать его можно и в умеренном климате, и даже в более суровых условиях Урала и Сибири, но у большинства сортов кусты на зиму приходится укрывать.
Причина этого — нестабильность виноградной лозы. В оптимальных условиям многие сорта винограда могут выдерживать температуры до минус 20-25º. Но только в том случае, если температура плавно понижается с плюсовых до минусовых показателей и держится всю зиму без больших колебаний. Т.е лозу зимой губят не столько морозы, сколько резкие скачки температуры, что для нынешних зим — скорее норма, чем исключение.
Особенно опасны скачки температуры весной. В этот период даже кратковременного «скачка» температуры до минус 4-5° бывает достаточно, чтобы погубить урожай. Причем сама лоза, как правило, остается живой, но на ней гибнут молоденькие почки, следовательно, лоза не сформирует завязь.
Вот почему слишком раннее открытие винограда после зимы может оставить незадачливого виноградаря без урожая. С другой стороны, слишком задерживаться с открытием винограда тоже опасно: тепло укрытая при положительных температурах, лоза начинает «мокреть», и на ней могут развиваться вредоносные грибки и гнили.
К тому же, длительное пребывание в теплом укрытии может пробудить почки от зимней спячки. Но, проснувшись и развиваясь без участия солнечного света, виноградные почки при контакте с ним обречены на гибель.
Когда открывать лозу после зимовки?
Этот простой, на первый взгляд, вопрос, на самом деле с подвохом. Проще всего следовать общим рекомендациям — раскрывать виноградную лозу тогда, когда даже ночью держится стабильно плюсовая температура и минует угроза весенних заморозков.
Вроде все логично. Однако на практике это означает, что в местности, где я живу (Центральная Украина) виноградную лозу следовало бы открывать в конце мая — начале июня, поскольку даже в последнее декаде мая случаются довольно сильные (до 7-8° мороза) заморозки. Но абсурдность такой рекомендации очевидна: в это время все плодовые и ягодные культуры уже давно отцвели и успели сформировать завязь.
Поэтому практики советуют придерживаться следующего правила: не заморачиваться с точными сроками открывания лозы после зимовки, а следить за погодой. Когда снег полностью сойдет, земля хорошенько подсохнет, когда температура днем стабильно держится выше нуля, а ночью не опускается ниже 5 мороза, виноград нужно открывать. Но открывать не совсем, а только в солнечные теплые дни, укрывая пока лозу от ночных заморозков и резких похолоданий.
При таком подходе виноградная лоза будет развиваться в условиях, приближенных к природным, но в то же время остается защищенной от негативных для нее факторов. Полностью открывают лозу, когда даже по ночам стабильно держится плюсовая температура в 10 и больше градусов тепла, и угроза длительных ночных заморозков исчезает.
В моей местности — большей части Украины — это происходит в конце марта — начале апреля. Эти же сроки можно считать ориентировочными для большинства южных регионов России. В средней полосе России, включая Подмосковье, климат чуть посуровее, поэтому освобождают лозу от зимнего укрытия не раньше середины апреля. Для Урала и Сибири этот срок еще более отдаленный — здесь открывать лозу раньше начала мая очень рискованно.
Как правильно открывать лозу?
В зависимости от того, какой способ был выбран для укрытия лозы на зиму, зависит и объем работ по ее раскрытию, а в некоторых случаях — и сроки частичного открытия.
Одним из самых простых в исполнении и бюджетных вариантов укрытия остается присыпание ее землей. В этом случае первое, что нужно сделать, когда сойдет снег, а земля еще остается чуть влажной, рассыпчатой — раскрошить слипшееся комья, чтобы они впоследствии не повредили лозу. Раскрошив их, лозу очень аккуратно освобождают от земли, убирают удерживающие ее шпильки и поднимают на опоры.
Полиэтиленовая пленка часто используется и как самостоятельный укрывной материал. Также для защиты от зимних морозов используют мешковину, рубероид и другие рулонные материалы, которые могут сохранять тепло или не пропускать холодного воздуха.
Обычно для защиты такими материалами вокруг виноградного куста сначала сооружаются опоры, на которые затем натягивается укрывной материал. Опоры чаще всего делаются дугообразными — это оптимальная форма. Но в принципе, опоры могут быть любой формы, лишь бы были достаточно прочными, чтобы выдержать вес снега.
Снимать такие укрытия еще проще, чем земляные. Сначала с опор снимается укрывной материал, а затем демонтируются и сами опоры.
Иногда для надежности зимнего укрытия хозяева виноградных кустов комбинируют оба способа: сначала кусты укрываются утепляющим материалом, а затем присыпаются землей. В этом случае сначала утеплительный каркас освобождается от земли, а затем уже лоза освобождается от каркаса.
В случае если вместо каркаса была выкопана траншея, а сама лоза была уложена в нее, прикрыта утепляющими матами, пленкой или другим утеплителем, а затем уже присыпана землей, порядок открытия остается прежний: сначала убирается земля, затем снимается укрывной материал и убираются удерживающие шпильки. Затем лоза вынимается из траншеи и фиксируется на опорах.
Когда поднимать открытую лозу?
В этом пошаговом алгоритме действий есть один важный нюанс, на который обязательно нужно обратить внимание — поднятие лозы на опоры. В качестве опоры обычно служит прочные деревянные или металлические столбы с прочно прибитыми к ним рейками или натянутой проволокой.
При укрытии землей нужно учитывать, что лозу из-под земли, возможно, придется освобождать даже раньше положенного срока. Если ранняя весна выдается затяжной, дождливой, земля все время остается влажной, и присыпанная лоза будет чувствовать себя в ней некомфортно.
Поэтому стоит подстраховаться и обзавестись еще одним укрывающим материалом (например, полиэтиленовой пленкой), а удерживающие лозу шпильки сразу не убирать. Если после освобождения лозы из-под земли температура понизится до критической для винограда, вы сможете этим материалом укрыть лежащую на земле лозу от холода.
Да и в других случаях открытую лозу лучше сразу на опоры не поднимать. В случае угрозы возвратных весенних заморозков лежащую на земле лозу будет легче защитить от минусовых температур любым укрывным материалом.
Но и долго затягивать с поднятием лозы не получится: если она ко времени поднятия сильно вырастет, то при перемещении вниз-вверх ее можно непреднамеренно обломать. Здесь уже придется выбирать, что вам дороже: спасать будущий урожай, рискуя травмировать лозу, или пожертвовать им, а лозу поднимать и фиксировать на опоры, уповая на милость природы.
Поднимать лозу с земли на опоры нужно в сухую, солнечную погоду. Это нужно для того, чтобы поднятая сырая лоза максимально быстро подсохла. Если сделать это пасмурную, сырую погоду, то можно заразить виноградный куст мильдью.
Защита поднятой лозы от заморозков
Чтобы спасти уже поднятую лозу от возвратных заморозков, практикуют обработку виноградных кустов железным купоросом. Этот препарат имеет свойство тормозить распускания почек винограда. Затормаживающее действие препарата длится от 7 до 10 дней, но проявляться оно начинает не сразу, а спустя сутки — полторы после обработки кустов.
Чтобы еще больше предохранить распускающиеся почки от возможных весенних заморозков, многие опытные виноградари подвязывают лозу не горизонтально, а практически вертикально. Давно подмечено, что почки у винограда распускаются не одновременно: чем они выше к солнцу, тем быстрее распустятся.
Эта особенность виноградных почек и взята за основу данного способа защиты от заморозков. Почки начинают развиваться поочередно в направлении сверху вниз, и в случае заморозков нижние, еще не успевшие проклюнуться и развиться, почти всегда сохраняются. Т.е. происходит сознательная жертва части урожая, чтобы сберечь остальную часть.
Обработка от болезней и вредителей
Фактически сразу же после поднятия виноградных кустов на опоры нужно провести и их профилактическую обработку от болезней и вредителей. Раньше для такой обработки использовали в основном бордосскую жидкость, но с появлением новых высокоэффективных средств защиты это токсическое вещество применяется все реже.
На сегодня одним из самых популярных препаратов у виноградарей является Ридомил. Он эффективно защищает виноградные кусты от грибковых заболеваний, в первую очередь — милдью. Если в минувшем году на виноградном кусте были замечены признаки заболевания, первую обработку зачастую проводят сразу же после поднятия лозы на шпалеру.
Если же куст вошел в зиму здоровым, то можно проводить ее чуть позже — когда у винограда распустятся 4-5 листочков. В это же время для борьбы с вредителями проводится обработка виноградной лозы инсектицидами и фунгицидами: Нитрофеном, Карбофосом или Оксихомом.
Практически сразу же после открытия ослабевшим за зиму кустам винограда требуется подкормка. После поднятие лозы на шпалеры делают подкормку под корень, внося азотные, фосфатные и калийные удобрения.
Также, после поднятия винограда на шпалеру производится его обрезка. При ее проведении удаляют все ненужные, травмированные или сухие побеги, а также побеги, загущающие крону.
Выращивание винограда — дело не такое простое, как кажется новичкам. Для успешного выращивания налитых солнцем ягод хозяин винограда должен обладать не только знаниями, но и опытом, сноровкой, наблюдательностью и даже развитой интуицией, потому что некоторые моменты в его выращивании невозможно логически предсказать, а можно только почувствовать.
И это утверждение в полной мере относится и к весеннему открытию виноградной лозы. Но, как говорится в народе: не попробуешь — не узнаешь.
